Fakta
Leopardgeckon är en utav dom bästa nybörjarödlorna, just därför att de är väldigt lättskötta. De behöver inte mycket, till skillnad från skäggagam. Det finns också många olika sorters "morpher", vilket vi kommer diskutera senare.
Obs! Detta är bara grundlig fakta om arten. Om du ska köpa, råder jag dig att besöka olika sidor på internet, för att ta reda på så mycket fakta som du kan.
Obs! Detta är bara grundlig fakta om arten. Om du ska köpa, råder jag dig att besöka olika sidor på internet, för att ta reda på så mycket fakta som du kan.
Föda
Leopardgeckos är köttätare, och äter syrsor, mjölmaskar, zoophobas, och massa annat. Det nyttigaste för geckon är syrsor, vilket är basfödan. Men man kan också använda mjölmaskar och dylikt till föda också, men det är mycket fett i det, så jag rekommenderar syrsor som basföda. Mjölmaskar och annat kan du ge när ödlan ska till exempel paras, gå upp i vikt, lägga ägg, eller bara som en sötsak!
Finns även pinkisar (musbebisar) som du kan ge, men det ska bara ges när ödlan ska paras, eller gå upp i vikt, som ovanstående.
Mycket viktigt: Födan ska alltid "skakas" tillsammans med kalk och vitaminer, ett vitt puder du kan köpa i närmaste djuraffär. Kalk och vitaminer är mycket viktigt för din ödla, så se till att du alltid pudrar foderdjuren!
Ödlan ska även ha tillgång till färskt vatten i en skål. Byt vatten varje dag!
Finns även pinkisar (musbebisar) som du kan ge, men det ska bara ges när ödlan ska paras, eller gå upp i vikt, som ovanstående.
Mycket viktigt: Födan ska alltid "skakas" tillsammans med kalk och vitaminer, ett vitt puder du kan köpa i närmaste djuraffär. Kalk och vitaminer är mycket viktigt för din ödla, så se till att du alltid pudrar foderdjuren!
Ödlan ska även ha tillgång till färskt vatten i en skål. Byt vatten varje dag!
Utseende
Som jag sa förut, finns det olika sorters "morpher". Morpher är färger på ödlan, precis som hos hundar. Om du tänker dig en labrador, finns det svart, gul och brun. Samma som hos leopardgeckon, bortsett från att det finns över tusen olika morpher hos ödlan!
Alla morpher har egna namn, och vissa har väldigt komplicerade sådana. Men var inte orolig, du lär dig snart!
Om du kikar in på "Våra leopardgeckos", kan du där läsa vad våra leosar har för morpher.
Alla morpher har egna namn, och vissa har väldigt komplicerade sådana. Men var inte orolig, du lär dig snart!
Om du kikar in på "Våra leopardgeckos", kan du där läsa vad våra leosar har för morpher.
Terrariet
En ensam leopardgecko kräver inte mycket utrymme, men du måste ändå vara säker på att det är rätt mått!
För en ödla på sisådär 20 cm, ska måtten vara 0,16kvm, och sedan läggs det på 25 cm, för varje individ du sätter in i terrariet. Jag tycker dock att 0,16kvm är för lite, och föredrar större, men det är det minsta måtten du får ha en 20 cm ödla på.
Som bottensubtrat kan du använda finkornig sand, reptilbark eller flis. Temperaturerna växlar väldigt mycket från dag till natt. Dagstemperaturen ligger runt 25 - 28, och nattemperaturen ligger runt 18 - 20.
Leopardgeckon behöver även gömslen, såsom grottor. För en leopardgecko krävs det 1 - 2 gömställen, själv föredrar jag 2. För varje individ som ska flytta in, öka antalet med 1.
Växter är inte nödvändigt, men ger terrariet ett mysigt intryck.
Fuktlåda är oerhört viktigt för leopardgeckon, då den ömsar. Som bottensubtrat kan du använda en trasa, som fuktas varje morgon, mossa eller vermiculite (OBS! Se till att mossan ej är giftig för ödlan!).
Leopardgeckos behöver inget UV-ljus, men vanliga lysrör måste finnas! Värmematta är även viktigt, då det ger värme underifrån. Denna ska fästas under terrariet!
För en ödla på sisådär 20 cm, ska måtten vara 0,16kvm, och sedan läggs det på 25 cm, för varje individ du sätter in i terrariet. Jag tycker dock att 0,16kvm är för lite, och föredrar större, men det är det minsta måtten du får ha en 20 cm ödla på.
Som bottensubtrat kan du använda finkornig sand, reptilbark eller flis. Temperaturerna växlar väldigt mycket från dag till natt. Dagstemperaturen ligger runt 25 - 28, och nattemperaturen ligger runt 18 - 20.
Leopardgeckon behöver även gömslen, såsom grottor. För en leopardgecko krävs det 1 - 2 gömställen, själv föredrar jag 2. För varje individ som ska flytta in, öka antalet med 1.
Växter är inte nödvändigt, men ger terrariet ett mysigt intryck.
Fuktlåda är oerhört viktigt för leopardgeckon, då den ömsar. Som bottensubtrat kan du använda en trasa, som fuktas varje morgon, mossa eller vermiculite (OBS! Se till att mossan ej är giftig för ödlan!).
Leopardgeckos behöver inget UV-ljus, men vanliga lysrör måste finnas! Värmematta är även viktigt, då det ger värme underifrån. Denna ska fästas under terrariet!
Beteende & förökning
![Picture](/uploads/8/1/5/8/8158033/1549579.jpg?437)
Parning mellan två av mina leopardgeckos
Leopardgeckos är inte flockdjur, och trivs bäst ensamma, men naturligtvis kan man hålla en grupp honor tillsammans. En hane kan även funka, om man nu vill ägna sig åt avel. Två hanar eller fler funkar ej, då det bara kommer resultera i strider, och tyvärr onekligen i död.
Om man nu vill ägna sig åt avel, är det viktigt att djuren är riktigt hulliga, svansarna ska vara tjocka och fina! Parningssäsongen håller rum efter vintern, och sedan hela sommaren. Vissa leopardgeckos förökar sig året om!
Hanen kommer uppvakta honorna, genom att bita dom i svansen, slicka deras kloak, och sedan bita sig fast i honans nacke för parningen. Parningen är över på några minuter, och båda två kommer sedan slicka sina kloaker. 2 - 4 veckor efter parning lägger honan två ägg. 2 - 4 veckor efter det, lägger hon kull nr 2. Honan sparar nämligen sperma i sitt könsorgan, och använder det sedan resten av säsongen, och kanske året därpå! Honorna lägger oftast 2 ägg i varje kull, men i vissa fall bara ett.
För att veta att äggen är befruktade kan man lysa på dom med en flicklampa. Om det är något rosa som lyser där inne - embryot - , bevisar det att det är befruktat! Befruktade ägg ska även vara ovala, och vita, men dom kan även vara en aningens gult.
Just när honorna ska lägga äggen, är det viktigt med kalk. (Observera att kalket ska stå där, året om. Men i detta fall är det extra viktigt!) Ställ gärna in en skål med kalk i terrariet, så honorna kan gå och slicka i sig detta om det behövs.
När honorna börjar se päronformade ut, kan du ställa in en äggläggningsburk. Detta kan vara en tom glasslåda på 2 liter. Fyll sedan burken till hälften med fuktig vermiculite, perlite etc. Gör sedan ett hål i locket, så att honan kan komma in och ut.
Du får vara uppmärksam, honan kan välja vattenskålen! Äggen dör inte med en gång, men om dom får ligga där för länge händer det att dom drunknar. Men oroa dig inte, dom brukar överleva om dom inte legat där i ett dygn.
Stör inte mer än nödvändigt under denna period, men var ändå vaksam. Kolla i burken om hon har lagt ägg med jämna mellanrum. Honan börjar oftast gräva som en galning (i alla fall mina honor!) när det är dags, och det har hänt att vermeculiten legat utspridd över hela terrariet!
OBS! Innan äggläggningstiden är inne, bör du fixa en äggkläckare! En sådan kan bestå av en stor tom frigolitlåda. Värme ska finnas, och då kan du använda en värmeslinga, som får ligga i botten. Ställ gärna ett galler över, där du sedan ställer burkarna med äggen.
Om man nu vill ägna sig åt avel, är det viktigt att djuren är riktigt hulliga, svansarna ska vara tjocka och fina! Parningssäsongen håller rum efter vintern, och sedan hela sommaren. Vissa leopardgeckos förökar sig året om!
Hanen kommer uppvakta honorna, genom att bita dom i svansen, slicka deras kloak, och sedan bita sig fast i honans nacke för parningen. Parningen är över på några minuter, och båda två kommer sedan slicka sina kloaker. 2 - 4 veckor efter parning lägger honan två ägg. 2 - 4 veckor efter det, lägger hon kull nr 2. Honan sparar nämligen sperma i sitt könsorgan, och använder det sedan resten av säsongen, och kanske året därpå! Honorna lägger oftast 2 ägg i varje kull, men i vissa fall bara ett.
För att veta att äggen är befruktade kan man lysa på dom med en flicklampa. Om det är något rosa som lyser där inne - embryot - , bevisar det att det är befruktat! Befruktade ägg ska även vara ovala, och vita, men dom kan även vara en aningens gult.
Just när honorna ska lägga äggen, är det viktigt med kalk. (Observera att kalket ska stå där, året om. Men i detta fall är det extra viktigt!) Ställ gärna in en skål med kalk i terrariet, så honorna kan gå och slicka i sig detta om det behövs.
När honorna börjar se päronformade ut, kan du ställa in en äggläggningsburk. Detta kan vara en tom glasslåda på 2 liter. Fyll sedan burken till hälften med fuktig vermiculite, perlite etc. Gör sedan ett hål i locket, så att honan kan komma in och ut.
Du får vara uppmärksam, honan kan välja vattenskålen! Äggen dör inte med en gång, men om dom får ligga där för länge händer det att dom drunknar. Men oroa dig inte, dom brukar överleva om dom inte legat där i ett dygn.
Stör inte mer än nödvändigt under denna period, men var ändå vaksam. Kolla i burken om hon har lagt ägg med jämna mellanrum. Honan börjar oftast gräva som en galning (i alla fall mina honor!) när det är dags, och det har hänt att vermeculiten legat utspridd över hela terrariet!
OBS! Innan äggläggningstiden är inne, bör du fixa en äggkläckare! En sådan kan bestå av en stor tom frigolitlåda. Värme ska finnas, och då kan du använda en värmeslinga, som får ligga i botten. Ställ gärna ett galler över, där du sedan ställer burkarna med äggen.
Ungarna
Ungar behöver inte ett stort terrarium, utan det räcker med en petbox. Bottenmaterialet ska inte bestå av sand eller dylikt!! Ungen kommer antagligen få i sig sand, vilket leder till förstoppning och sedan död.
Istället kan du enkelt använda dig av tidningspapper eller liknande. Gömställen ska även finnas här!
Håll helst inte fler ungar tillsammans. Det kommer onekligen resultera i att dom försöker äta upp varandra, eller slåss.
Observera även att en nykläckt unge klarar sig utmärkt utan sina föräldrar. Den har inget behov av att bo tillsammans med sina föräldrar, då det bara kommer ske inavel, eller död.
Att bestämma könet på en unge är svårt, det går oftast inte att se vilket kön det är förrän ungen är mellan 2 - 4 månader gammal. Här nedan får du se bilder på hur dom två olika könen ser ut.
Var inte orolig om ungarna inte äter med en gång. Det brukar ta mellan 2 - 10 dagar, men dom kan även börja äta efter första ömsningen. Ge ungarna föda som ovan, men i mindre storlekar!
Efter ungefär 2 månader, kan du sälja dina ungar, om du så vill!
Lycka till!
Istället kan du enkelt använda dig av tidningspapper eller liknande. Gömställen ska även finnas här!
Håll helst inte fler ungar tillsammans. Det kommer onekligen resultera i att dom försöker äta upp varandra, eller slåss.
Observera även att en nykläckt unge klarar sig utmärkt utan sina föräldrar. Den har inget behov av att bo tillsammans med sina föräldrar, då det bara kommer ske inavel, eller död.
Att bestämma könet på en unge är svårt, det går oftast inte att se vilket kön det är förrän ungen är mellan 2 - 4 månader gammal. Här nedan får du se bilder på hur dom två olika könen ser ut.
Var inte orolig om ungarna inte äter med en gång. Det brukar ta mellan 2 - 10 dagar, men dom kan även börja äta efter första ömsningen. Ge ungarna föda som ovan, men i mindre storlekar!
Efter ungefär 2 månader, kan du sälja dina ungar, om du så vill!
Lycka till!
Tydlig hane
![Picture](/uploads/8/1/5/8/8158033/7993532.jpg?400)
Hanar brukar ha tydliga "bulor" vid svansroten, vilket är hanens hemipenisar. Hanen ska även ha ett tydligt "V" mellan bakbenen, och det kallas femoralporer.
Tydlig hona
![Picture](/uploads/8/1/5/8/8158033/961050.jpg?405)
Honor har även dom "bulor", men inte lika tydliga som hanens. Femoralporerna är knappt synliga på honan, och ej i så stark "färg".